Vêtement biologique

Commun dans la fabrication de vêtement depuis la découverte du Nylon en 1937, les fibres synthétiques représentent une grande partie des matières utilisées pour les habits dans le monde.

Comme le nom l'indique, la fibre synthétique n'est pas produite naturellement, mais d'une transformation chimique[5]. Principalement produite à base de pétrole (70% des fibres synthétiques en 2018 étaient issues de la pétrochimie[6]), ces fibres sont l'une des premières cause de pollution des écosystèmes. Depuis 1950, cela représente 5.6 millions de tonnes de microfibres synthétiques (dont plastique) déversé dans la nature (sols, océans, animaux...).[6]^,[7]

En 2015, le polyester représentait 39.7 millions de tonnes des fibres utilisés.

Certaines matières, comme la celle à base de cellulose (naturellement trouvé dans les végétaux, puis transformé chimiquement), peuvent avoir des procédés vertueux pour l'environnement; sans être pour autant neutre. Le Lyocell et le modal sont des exemples de ces matières synthétiques issues de sources végétales dont l'impact écologique peut être limité en fonction des méthodes de production.[8]

L'usage des fibres naturelles, notamment pour le textile, baisse: en 2000 elles étaient présentent dans 42% des vente de textile mondiale, mais ne sont plus qu'à 40% en 2004. Leur potentiel écoresponsable, avec une agriculture biologique, n'est plus à démontrer.

Les fibres végétales ne sont pas toujours synonymes de vertus écologiques; car tout dépends de l’intensité de la production, les traitements de la matière et sa consommation d'eau.

Ces fibres sont utilisées par l'humain depuis très longtemps; mais l'industrie moderne s'approprie de plus en plus des matières premières alternatives aux plus communes (coton, lin), comme le sisal ou encore le bambou.

D’origine indienne, le chanvre est en de nombreux point similaire au Lin: il consomme peu d'eau et ne nécessite une intervention chimique, si nécessaire, que très limité. A l'instar du lin, le chanvre a une capacité d’absorption du CO₂ très élevé[5]. Produite en Europe, son rendement est plus intéressante que celui du coton.

Pour un chanvre bio, il faut que ses méthodes de culture respectent les conditions d'agriculture biologique.

La culture du coton non-bio est considéré comme l'une des plus polluantes de la planète, du fait de sa surproduction ainsi que la surconsommation de produits chimiques (pesticides, insecticides...)[9]. Elle est aussi l'une des plantes les plus gourmandes en eau de l'industrie du textile. Très exigeante d'un point de vu climatique, cette plante ne peut être cultivée que dans des climats subtropicaux, comme l'Amérique du sud, la Chine ou encore l'Inde, qui assure 51% de la production de coton bio dans le monde[10]^,[11].

La culture du coton ne couvre que 2,5 % des terres cultivées de la planète. Pourtant, elle utilise à elle seule 16 % de tous les insecticides, plus que n'importe quelle autre récolte[12]^,[13]^,[14]. Pour 1kg de coton, il faut compter environ 5000 à 17000 litres d'eau; pour une production écologique ou non.

La culture du coton écologique à la particularité de ne pas utiliser des produits chimiques agricoles de synthèse (engrais ou pesticides). Sa production favorise et renforce aussi la biodiversité et les cycles biologiques[11]. Plus que cela, le coton écologique retiennent mieux l'humidité environnante et requiert en moyenne 60% moins d'apport en eau[8].

Aux États-Unis, pour être labellisées bio, les plantations de coton doivent également respecter les normes mises en vigueur par le National Organic Program (NOP) sous l'égide du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Cet organisme définit les pratiques autorisées pour le contrôle des pesticides, la culture, l'utilisation d'engrais et la gestion des récoltes biologiques.

Le coton bio peut être recyclé.

Les deux tiers de la production du lin est assurée par les pays européens (dont la France, la Belgique et les Pays-Bas), du fait des exigences climatiques de la plante. Néanmoins, des pays comme l'Inde sont aussi connus pour sa culture[15].

Le lin est considéré comme l'une des sources de fibres textiles les plus écologiquement vertueuses du marché. En effet, sa culture ne nécessite pas d’aménagement des eaux particuliers et pratiquement aucun usage de la chimie. De plus, il a l'avantage de stocker une importante quantité de CO_2, même sur de petites surfaces de culture[16].

L'étape du rouissage est délicate concernant l'environnement. Si une technique traditionnelle (laisser la plante macérer à même le sol[17]) n'est pas un danger particulier pour l'environnement, mais celle du rouissage à l'eau l'est. Cela consiste à faire macérer les pailles de lins dans de l'eau. Certes, ça accélère le processus, mais sans de traitement lourd l'eau est nocive pour les plantes, les animaux et les humains[8].

Une fibre issue de l'agriculture biologique européenne est recommandé.

Principalement produite au Bangladesh, le jute est la deuxième plante de textile la plus cultivée au monde après le coton. Son utilisation est surtout pour l'industrie agroalimentaire (le sac à patates par exemple), produit de décoration ou combustible[18]. Du fait de sa texture, elle est relativement peu utilisée pour les vêtements.

Le jute ne possède pas de contrainte environnementale particulière si ce n'est son mode de production. En suivant une agriculture biologique, ce qui exclus le rouissage à l'eau, cette plante est une bonne alternative aux fibres synthétiques. Effectivement, elle n'a pas besoin de quantité particulière de soins chimique (pesticide) ni d'engrais.[8]

A l'instar du coton, elle est très strict sur ses besoins climatiques: elle aime le chaud et l'humide. Elle est aussi très gourmande en eau. Néanmoins, comme le lin ou le chanvre, le jute à une très bonne capacité d’absorption du CO₂.

Les fibres issues d'animaux les plus communes sont le cuir et la laine. D'autres matières, considérée comme plus luxueuses sont également utilisées: la peau de reptile, la soie de ver ou la soie d'araignée, le cachemire, le vison... Ce qui fait une matière animal biologique, dans le monde de la mode, est aussi bien l'alimentation de l'animal et le traitement des matières obtenues; que le bon traitement des animaux. Le principe est le suivant: un animal en bonne santé fournit une matière de meilleure qualité. Un second principe rejoint le premier: l'élevage et la mise à mort d'un animal uniquement pour sa peau ou sa fourrure ne sont pas considérée comme éthiques.

Le cachemire n'est a priori pas une matière considérée écologique, pour un certains nombre de raisons, la principale étant l'état actuelle de sa production. Cette matière très douce avait une utilisation en Occident principalement réservée à l'industrie du luxe; jusqu'à ce que des marques de prêt-à-porter plus populaires ne ce l'approprient.

Or le cachemire ne peut être produit que par un seul animal, le Capra hircus laniger, une chèvre de haute montagne que l'on trouve en Cachemire ou au Tibet. Cette dernière ne produit sa laine que si elle est exposée au froid des plateaux asiatiques[19].

Du fait de la très forte demande, les troupeaux augmentes en taille et en nombre. Ces troupeaux épuisent les lieux de pâturage. Pour répondre aux demandes et à cause du réchauffement climatique, les troupeaux sont déplacés dans des régions plus froides. Ce broutage des chèvres détruit l'environnement local; créant une désertification de la région. Il est aussi important de mettre en avant la maltraitance que, comme les moutons, les chèvres de cachemire subissent[19].

Pour un cachemire biologique, les labels d'agriculture biologique, raisonnée et contrôlée sont nécessaire. Le recyclage de ces fibres est recommandé, car la laine maintient une qualité que l'industrie actuelle ne peut plus produire.

Bien que peu polluante en soi, la production de laine n'a pas un rendement élevé: pour 1kg de laine à la tonte, seulement 250gr en moyenne de matière brute; après tout le processus de nettoyage[5]. Comme la demande est très forte, les troupeaux augmentent, ce qui détruit les environnements locaux. Il est intéressant de prendre en compte la distance entre les troupeaux et les consommateurs de cette laine: si ceux-ci sont principalement dans les pays occidentaux, les moutons sont surtout en Océanie[1].

Une laine écologique va donc dépendre du nombre de têtes par troupeaux, l'état de leurs environnement, les méthodes d'élevage (en pleine air par exemple) et la qualité de l'alimentation des bêtes. Elle exclue l'usage des anti-parasitaires chimiques sur les animaux et la pratique du mulesing[8]. Lors du nettoyage des fibres, l'acide sulfurique pendant le nettoyage.

Les recommandations sont les suivante: choisir des vêtements en laine écologique, de préférence issue de l'élevage européen.

Le poil d'alpaga est une alternative au cachemire plus vertueuse pour l'environnement. Cet animal est moins gourmande que la chèvre de cachemire et plus résistants que le mouton. L'alpaga peut être élevé partout dans le monde, si bien que la production de laine d'alpage commence même en Angleterre, en France ou aux États-Unis.

Le rendement aux producteurs est positif, ce qui offre de bonne opportunités de commerce équitable.

A l'instar du cachemire, cette laine est douce et chaude; sa longueur permet une bonne production de fils. Cependant, son avantage principal est qu'elle n'a pas besoin de traitements chimiques particulier. Ces couleurs naturelles aux nuances très variées permettent de ne pas utilisé de teintures.

La soie est une fibre de qualité issue le plus souvent de ver à soie (larves de papillons), mais aussi d'araignées. Produite en Asie et Europe[20], elle est une opportunité de vêtement biologique, car la fibre est principale produite par le Bombyx du mûrier, un papillon qui se nourrit exclusivement de mûrier blanc. De ce fait, l'idée d'une soie écologique est possible avec une agriculture respectueuse de l'environnement.

Cela inclus de règlementer l'usage des produits chimiques dans les processus de fabrications. En Europe les règlementations sont un peu plus strict que la soie produite en Asie. Sans ces règlementations, des résidus de métaux lourds peuvent être trouvé dans les tissues[21].

Néanmoins, la question du bien-être animal est a poser: le papillon n'existe pas à l'état sauvage et sa larve est ébouillantée dans le cocon afin d'en prélever les fils de soie. Des méthodes de prélèvement post-éclosion du chrysalide sont développées, permettant de maintenir l'animal en vie, néanmoins elles sont moins courantes car très couteuses[21]. Une autre alternative peut être le Lyocell, une fibre artificielle à base cellulose végétale biodégradable[8].