Berluti

Alessandro Berluti est né en 1865 à Senigallia, un village au bord de la mer Adriatique. Il y apprend le métier d’ébéniste. Il acquiert également un savoir-faire pour le travail du cuir[2].

Alessandro Berluti quitte l’Italie à l’âge de 19 ans et part pour la France. Il passe d’abord plusieurs années sur les routes aux côtés d’une troupe de comédiens pour laquelle il confectionne des souliers de scène[3]. En 1895, il s’installe à Paris en tant que bottier. L’Exposition Universelle de 1900 à Paris est l’occasion pour Alessandro Berluti d’élargir sa clientèle et son public. Il crée des modèles pour plusieurs personnalités en vue de l’époque : Isadora Duncan, Helena Rubinstein ou encore Elizabeth Arden.

Après la Première Guerre mondiale, l'Oxford Berluti notamment est proposé aux amateurs de chaussure de luxe. Ce modèle est fabriqué d'un seul morceau de cuir, les coutures ne se voient pas grâce à trois œillets. Ces chaussures sont polies ce qui leur donne une scintillante couleur, tel un miroir. Le duc de Windsor fait alors partie des clients de l'entreprise[4].

Son fils Torello lui succède en 1928. Il ouvre la première boutique-atelier rue du Mont-Thabor sous l'enseigne « Berluti, bottiers de luxe ». Devenue trop petite, la boutique est transférée pendant la Seconde Guerre mondiale au 26 rue Marbeuf, à la suite de l'expropriation du bottier de confession juive Maxwell[5].

Alessandro Sartori à Paris en juin 2012.

En 1959, Talbinio Berluti lance le « prêt-à-chausser de luxe ». Il élargit ainsi la clientèle de Berluti. Il est rejoint par Olga Berluti[6], née Squeri, qui apprendra le métier de bottier à ses côtés. Au début des années 1960, Berluti vend à l'étranger et compte parmi ses clients Warhol, François Truffaut ou encore Yves Saint Laurent^{[réf. nécessaire]}.

En 1970, Olga succède à Talbinio à la direction de Berluti et sera Directrice artistique de Berluti de 1961 à 2001. Elle est actuellement^[Quand ?] Directrice artistique de la Ligne Berluti Art. Elle accompagne la modernisation de la maison et sa croissance. En 1993, Berluti est racheté par le groupe LVMH, et Olga continuera d'assumer la direction artistique de Berluti jusqu'en septembre 2011. Le développement international de Berluti progresse : l’enseigne compte plus d'une trentaine de boutiques dans les principales capitales mondiales. Elle reçoit le titre de Chevalier de la Légion d'honneur par Bernard Arnault, décret du 31 décembre 2012 (archive nationale).

Le 1^er juillet 2011, l'italien Alessandro Sartori (anciennement chez Ermenegildo Zegna durant 14 ans) prend la direction artistique de la maison[7]^,[8]. Une diversification vers la confection de vêtements est annoncée pour 2012[9] et est lancée au mois de janvier[10]^,[11]. Alessandro Sartori présente une première collection de 400 pièces[12]. Le rachat par LVMH du tailleur parisien Arnys au milieu de l'année 2012 permet l'apparition d'une ligne de costumes sur mesure intitulée « Berluti by Arnys »[13], rachat suivi quelques mois plus tard de celui d'Anthony Delos[14].

En septembre 2016, Haider Ackermann est nommé directeur artistique[15], jusqu'en avril 2018 où il est remplacé par Kris Van Assche[16].

La communication de l'entreprise se fait autour de ses cuirs (cuir Venezia surtout) et de son chaussant. Sur mesure[17] ou prêt-à-chausser, les souliers Berluti sont présentés « bruts » et revêtus par la suite d'une patine[18] spécifique semblable à la laque japonaise. Cette patine est constituée d’huiles essentielles, de cirage et d’eau. La publicité de Berluti dit que chaque chaussure nécessite 250 opérations réalisées dans leur atelier[19]. À partir des années 1960, Olga Berluti propose le cuir comme une prolongation de la peau. Elle orne ses créations de scarifications, de piercing et de différentes formes de tatouages[20].

• Brioni

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